Ikseon-dong (익선동) concentra el grupo más denso de antiguas casas hanok de tejado de tejas de Seúl en apenas unos cientos de metros de callejones de dos metros de ancho, justo en el corazón mismo de la ciudad vieja. El gancho es el contraste: diminutas casas de los años veinte y callejuelas retorcidas que envuelven cafés modernos y de diseño, pastelerías de postres, restaurantes y bares. Puedes recorrerlo entero en una tarde, pero la gracia no está en abarcar terreno, sino en perderse a propósito, café en mano. Esta guía cubre qué es realmente el barrio, cómo orientarse en el laberinto, dónde se ubica la escena de cafés y restaurantes, cómo llegar y qué combinar en los alrededores.
Qué es Ikseon-dong
Ikseon-dong es un pequeño dong (un barrio con estatus legal) en Jongno-gu, justo al norte de Jongno —la gran avenida que cruza de este a oeste— e inmediatamente al este de Insadong. Se le considera ampliamente el barrio residencial de hanok urbano planificado más antiguo de Seúl: una retícula deliberada de callejones muy estrechos flanqueados por casas tradicionales coreanas de tejado de tejas bajas, trazada a finales de los años veinte y principios de los treinta. Ese detalle de lo “planificado” es lo que lo distingue de los enclaves hanok más antiguos pero no planificados, y del más imponente y montañoso Bukchon o del barrio de artistas de Seochon, al oeste de Gyeongbokgung. Ikseon-dong es más llano, más compacto y más comercial: un barrio de callejones con cafés en hanok, más que una pieza de museo residencial.
Según un recuento de 2018, aquí quedaban unos 119 hanoks, una de las mayores densidades de hanok del centro de Seúl, superior a la de Bukchon o Seochon, aunque solo unas pocas decenas seguían habitados. Tras décadas de declive, la zona resurgió en torno a 2014 y 2015 como uno de los barrios gastronómicos y de copas más de moda del centro de Seúl, con las viejas casas reabriendo como cafés, pastelerías, restaurantes, bares de makgeolli y de cerveza artesanal, y pequeñas boutiques, a menudo decoradas con una nostalgia “newtro” (nuevo más retro) de los años veinte y treinta. (Esas cifras tienen ya varios años y probablemente hayan cambiado desde entonces.)
Un poco de historia
Ikseon-dong tomó su forma moderna bajo Jeong Se-gwon (정세권), uno de los primeros promotores inmobiliarios modernos de Corea, que trabajaba a través de su empresa Geonyangsa. Durante el periodo colonial japonés compró grandes fincas, las subdividió y construyó conjuntos de pequeños hanoks urbanos “mejorados” (도시한옥) y asequibles: adaptaciones modernas y compactas de la casa tradicional de Joseon, diseñadas para encajar en parcelas urbanas densas y vendidas, a menudo a plazos, a coreanos de a pie, lo que ayudó a mantener la tierra en manos coreanas. Jeong fue además nacionalista y activista por la independencia. Un estudio académico le atribuye solo en torno al 53 % de los hanoks de Ikseon-dong, así que conviene entenderlo como la figura principal más que como el único constructor.
La zona vivió después un apogeo a mediados de siglo como barrio de ocio: hacia 1969 funcionaban aquí varios de los yojeong (restaurantes de gisaeng) de mayor tributación de Seúl. Luego se apagó a partir de los años ochenta, cuando el dinero se desplazó a Gangnam. En la década de 2000 estaba destinada a la remodelación urbana, pero los planes se estancaron en medio de un impulso conservacionista: el comité de planificación de Seúl rechazó un proyecto de remodelación hacia 2010, y la zona de remodelación se levantó finalmente alrededor de abril y mayo de 2018, sustituida por un plan de unidad de distrito orientado a preservar los hanoks. Es una historia de éxito de la conservación frente a la demolición, aunque hoy esté ensombrecida por la gentrificación: alquileres al alza, vecinos de toda la vida desplazados y reformas que los críticos califican de invasivas para las viejas estructuras.
Cómo recorrer el laberinto de callejones
El corazón de la experiencia es el laberinto de callejones central: callejuelas empedradas de unos dos metros de ancho entre muros de hanok, flanqueadas de pared a pared por cafés, restaurantes y tiendas. Parece un laberinto, pero es pequeño: las callejuelas se bifurcan cada pocos metros, y si caminas en cualquier dirección el tiempo suficiente acabarás dando con una calle principal. Lo mejor es deambular con libertad en lugar de intentar orientarte. No trates de encontrar una tienda concreta con el mapa; déjate llevar y deja que los patios y los escaparates te atraigan.
Algunas cosas en las que fijarte por el camino:
- Patios de hanok. Las callejuelas más fotografiadas y concurridas de día son aquellas donde antiguas casas con pequeños estanques, bambú y tejados de tejas se han convertido en cafés y pastelerías. Esta es la imagen característica de Ikseon-dong.
- Las callejuelas de restaurantes y bares. Tramos de locales de fusión y cocina coreana moderna, sitios de hotpot y shabu, una zona de parrilla (“gogi”), casas de makgeolli y bares de cerveza artesanal. Son tranquilas de día y cobran vida al anochecer.
- Las callejuelas de boutiques y tiendas retro. Tiendas de hanbok moderno, boutiques vintage y de segunda mano, accesorios, además de curiosidades retro como máquinas recreativas y caricaturistas, todo entremezclado con la oferta gastronómica.
La escena de cafés y restaurantes
La escena de Ikseon-dong se reparte en tres capas. Primero, los cafés en hanok y las pastelerías de postres, el principal atractivo: una casa tradicional con un pequeño patio o estanque que sirve café, castella y bizcochos tipo suflé, pan de sal y cosas por el estilo, muy pensados para la foto y a tope de gente durante el día. Segundo, restaurantes para sentarse a comer que abarcan cocina coreana moderna y de fusión, hotpot y shabu, y barbacoa coreana. Tercero, una animada vertiente nocturna de casas de makgeolli (vino de arroz) y bares de cerveza artesanal y cócteles, metidos en esos mismos pequeños hanoks.
Qué esperar en la práctica: colas en las pastelerías más sonadas, salas pequeñas y la dinámica de reservar o esperar en los sitios populares para cenar. La advertencia más importante de todas es que las tiendas de un barrio tan de moda abren, cierran y cambian de manos a toda velocidad. Toma las recomendaciones concretas de cualquier blogger o vloguero —incluso un recorrido autofinanciado por once locales— como una instantánea, no como una lista fija de instituciones. Antes de salir a buscar un café o restaurante en particular, comprueba que sigue existiendo en Naver Map o Kakao Map.
Cómo llegar
En metro, toma la línea 1, 3 o 5 hasta la estación de Jongno 3-ga (종로3가역): es una estación de transbordo de las tres líneas, así que se llega con facilidad desde casi cualquier punto de la ciudad. Las salidas más cómodas para Ikseon-dong son la 4 o la 6, y la 3 también sirve; desde la salida son apenas uno a tres minutos a pie hacia el norte hasta los callejones, o entre cinco y diez minutos a paso tranquilo. La salida 6 te lleva, de camino, por delante del Nakwon Arcade y del Museo del Tteok (pastel de arroz).
A pie también puedes acercarte en unos minutos desde Insadong, que linda con Ikseon-dong por el oeste pasando el Nakwon Arcade, o bajar desde el palacio Changdeokgung en unos nueve o diez minutos. Una vez en el barrio, orientate con Naver Map o Kakao Map en lugar de Google Maps, cuyas indicaciones a pie son limitadas en Corea; además, aquí las callejuelas no están señalizadas y forman un laberinto, así que querrás una app local incluso para ubicarte.
Cuándo ir
El día —más o menos desde media mañana hasta la tarde— es el mejor momento para los cafés en hanok, las pastelerías y la fotografía, con colas más cortas a primera hora. Al anochecer llega otra energía: las casas de makgeolli, los restaurantes de parrilla y los bares se llenan, y las callejuelas brillan con la iluminación de farolillos y guirnaldas de luces. La mayoría de cafés y restaurantes abren hacia las 11 de la mañana y siguen con mucho movimiento hasta cerca de las 10 u 11 de la noche.
Los días laborables son bastante más tranquilos que los fines de semana, cuando los estrechos callejones se llenan muchísimo. La primavera y el otoño son las épocas más agradables para pasear a pie; las callejuelas son angostas y en gran parte están al descubierto, así que el calor y la lluvia del verano y el frío del invierno se sienten directamente. Si puedes, ven entre semana a media mañana para los cafés y luego quédate hasta el anochecer para ver las callejuelas iluminadas: así disfrutas de las dos caras del barrio en una sola visita.
Qué combinar en los alrededores
Ikseon-dong se encuentra en el grupo más denso de monumentos históricos del centro de Seúl, así que es fácil armar media jornada a su alrededor:
- Insadong: artesanía tradicional, casas de té y galerías, justo al lado por el oeste. El paseo natural, pasando el Nakwon Arcade.
- El palacio Changdeokgung y su Jardín Secreto (Huwon): un sitio de la UNESCO a unos nueve o diez minutos a pie hacia el norte.
- El santuario de Jongmyo: el santuario ancestral real declarado Patrimonio de la UNESCO, a unos seis minutos hacia el este.
- El mercado de Gwangjang: el clásico mercado de comida callejera, a aproximadamente un kilómetro (entre 10 y 15 minutos a pie, o una parada en la línea 1) hacia el este.
- El parque Tapgol (Pagoda) y el templo Jogyesa: un parque histórico ligado al Movimiento del 1 de Marzo de 1919, justo al sur cerca de Jongno, y un importante templo budista a unos doce minutos.
La combinación más cómoda es Changdeokgung por la mañana, Ikseon-dong para un almuerzo en un café en hanok y un paseo, y luego Insadong o el mercado de Gwangjang a medida que cae la tarde. Sea cual sea el orden, dedícale al propio Ikseon-dong un rato sin prisas: todo su encanto está en el paseo pausado por las callejuelas, no en tachar puntos de una lista.
Todos esos cafés en hanok giran en torno a una cosa: el postre. Esto es lo que pedir — una guía de los postres de café hanok coreanos, del bingsu al yakgwa.
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