Por qué Seochon, y por qué al oeste del palacio
La mayoría de los visitantes primerizos se dirigen al norte de Gyeongbokgung, hacia Bukchon, por sus tejados de hanok de postal. Evita las multitudes y ve hacia el oeste. Seochon (서촌, literalmente “Aldea del Oeste”) es el conjunto de barrios antiguos —Tongin-dong, Ogin-dong, Sajik-dong, Cheongun-dong y más— apretados entre el muro occidental del palacio y la falda del monte Inwangsan. Mientras que Bukchon era el barrio aristocrático de los yangban, Seochon pertenecía a la clase media jungin: intérpretes, médicos de la corte, escribas y comerciantes. Ese ambiente más relajado y abierto lo convirtió en un refugio bohemio para poetas y pintores en el siglo XX, y la propia oficina de turismo de Corea resume la diferencia con acierto: Seochon para el ambiente artístico, Bukchon para la tradición atemporal.
El resultado es un barrio real y vivo, no un escaparate montado: callejones estrechos, casas tradicionales, galerías independientes gratuitas, tiendas antiguas y restaurantes de comida económica, todo subiendo cuesta arriba hacia la montaña. El pintor Jeong Seon, pionero de la pintura paisajística coreana de “vista verdadera”, nació y creció aquí y plasmó los paisajes locales. El poeta modernista Yi Sang vivió en estas callejuelas, y el poeta de la época de la resistencia Yun Dong-ju las recorría “contando estrellas”. Tómatelo como un paseo sin prisas de medio día que entrelaza callejones, un valle con su arroyo, lugares literarios y buena comida de mercado.
La ruta, parada por parada
Comienza en el extremo occidental de Gyeongbokgung, cerca de Sajik-dong, y cruza Jahamun-ro para entrar en el barrio. A solo unos pasos de la Salida 2 de la estación Gyeongbokgung está la Calle de la Cultura Gastronómica de la Aldea Sejong (세종마을 음식문화거리), una calle repleta de restaurantes perfecta para el primer bocado: locales de barrio con guisos, sundae-gukbap (sopa de morcilla), kalguksu y tteokbokki.
Desde allí, hay unos 10 minutos de caminata subiendo por Jahamun-ro hasta el Mercado Tongin (통인시장), el corazón del recorrido. Este mercado cubierto, fundado en 1941, tiene unos 75-80 puestos y es famoso por la fiambrera “yeopjeon dosirak” de monedas de latón. Paga unos 5.000 wones en el Dosirak Cafe por monedas de latón al viejo estilo, recorre los puestos —tteokbokki, jeon, fritos, japchae, dakkochi— para llenar tu bandeja con compartimentos y luego come arriba. Es una forma genuinamente original de armar tu propia bandeja personalizada de guarniciones coreanas.
A un breve paseo se encuentra la Librería Daeo (대오서점), considerada la librería más antigua que sobrevive en Seúl, en pie desde principios de la década de 1950 y ahora convertida en una fotogénica cafetería-galería en un hanok (IU grabó aquí un videoclip; RM, de BTS, la ha visitado). Dedica el siguiente tramo simplemente a perderte por los callejones de hanok y las galerías independientes de Tongin-dong y Ogin-dong: pequeñas galerías de entrada gratuita, tiendas de artesanía y diseño, tiendas vintage y cafeterías donde lo antiguo se mezcla con lo nuevo, escondidas en edificios tradicionales.
No te pierdas Boan 1942 (보안1942), la antigua Posada Boan que en su día alojó a artistas y poetas de la modernidad de Joseon —se dice que los creativos sin dinero pagaban sus cuentas con pinturas— y que ahora ha renacido como complejo cultural con espacios de exposición, una cafetería-librería y un alojamiento. Desde aquí, sube hasta lo alto del barrio para llegar al Valle de Suseong-dong (수성동계곡), un desfiladero con arroyo restaurado en la ladera oriental de Inwangsan, llamado así por el “sonido del agua” y pintado por el propio Jeong Seon. Es un punto de retorno tranquilo y gratuito, con un puente de piedra de la época de Joseon y vistas a la ciudad y la montaña. Si te quedan fuerzas, termina en la Casa Literaria Yun Dong-ju y la Colina del Poeta (윤동주 문학관·시인의 언덕), en las estribaciones del norte: un pequeño museo más un mirador en lo alto sobre el centro de Seúl, un final apropiado para un paseo por el barrio de los poetas.
La comida: bandejas de mercado y un cuenco de jjigae
El atractivo gastronómico de Seochon es doble. La primera mitad es el mercado: la fiambrera de monedas de latón del Mercado Tongin más los clásicos aperitivos callejeros —tteokbokki frito y salteado, jeon, gimbap, dumplings y brochetas—. La segunda es lo que mejor hacen las casas de guisos del barrio. Escondidos en los callejones y a lo largo de la Calle de la Cultura Gastronómica de la Aldea Sejong están esos guisos burbujeantes y sin pretensiones que la gente del lugar realmente come: un cuenco de kimchi-jjigae o una olla humeante de budae-jjigae, gukbap y sopas de fideos, por lo general en el rango de 7.000 a 10.000 wones. Estos son los “jjigae matjip” del barrio: económicos, contundentes y pensados para los residentes más que para los grupos de turistas.
Una advertencia sincera: trata cualquier diminuto local que veas en un vlog como una sugerencia, no como una institución. Los nombres, los horarios e incluso la propia existencia de una tienda pequeña pueden cambiar. El atractivo fiable y duradero es el conjunto de mercado y guisos en su totalidad, con el Mercado Tongin como pieza central que perdura.
Cómo llegar y cuándo ir
Toma la Línea 3 del metro de Seúl (naranja) hasta la estación Gyeongbokgung (경복궁역, n.º 327) y usa la Salida 2 hacia Jahamun-ro (algunas guías también mencionan la Salida 3). El Mercado Tongin está a unos 10 minutos a pie —sube por Jahamun-ro y gira a la izquierda cerca de la esquina del Woori Bank— y la Calle Gastronómica de la Aldea Sejong empieza a un breve paseo de la salida. Como la misma estación da servicio a la entrada principal del palacio, y el barrio empieza justo al otro lado de la calle, en el lado oeste de Gyeongbokgung, puedes combinar fácilmente una visita al palacio con Seochon a pie en una sola salida.
El otoño (aproximadamente de septiembre a noviembre) es ampliamente considerado la mejor temporada de Seochon, con los ginkgos dorados bordeando los callejones; el invierno trae los evocadores tejados de hanok espolvoreados de nieve. Para el día en sí, ve entre semana y llega a media mañana (alrededor de las 10:00 a las 12:00) para encontrar los callejones más tranquilos y aprovechar la fiambrera de monedas de latón del Mercado Tongin, que suele funcionar en horario diurno (más o menos de 10:30 a 14:30/16:00) y puede cerrar antes si la comida se agota, así que no llegues demasiado tarde, sobre todo los fines de semana. Ten en cuenta que el Mercado Tongin suele cerrar los lunes, y muchas tiendas pequeñas y galerías libran un día entre semana, así que infórmate antes de ir.
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