Buam-dong (부암동) no tiene estación de metro, y esa es la mitad de la razón por la que sigue funcionando. Encajado en el valle donde se encuentran Bugaksan (북악산) e Inwangsan (인왕산), justo detrás de Gyeongbokgung y la antigua Casa Azul, estuvo durante décadas dentro de un cinturón verde de la fortaleza y de una zona de seguridad presidencial donde la construcción estaba restringida. El resultado es un rincón del norte de Seúl que los locales describen como un lugar que “no parece realmente Seúl”: casas de poca altura, callejones sinuosos, hanok, museos de arte y una hondonada boscosa, todo a un corto trayecto en autobús del centro de la ciudad. Así se recorre en un solo día: el orden, los horarios, las tarifas y la comida en torno a la que conviene planificarlo.
Cómo llegar
Toma la Línea 3 del metro hasta la estación Gyeongbokgung, sal por la Salida 3 y coge un autobús local verde que sube la colina: la línea 1020, 7022 o 7212. Bájate en Jahamun-gogae (자하문고개·윤동주문학관) para Changuimun y el museo de Yun Dong-ju, o sigue hasta el Centro Comunitario de Buam-dong (부암동주민센터·무계원) para el centro del pueblo. El 7212 puede circular de forma irregular en hora punta porque la carretera del puerto es estrecha, así que un taxi desde la estación es una alternativa corta y barata. Buam-dong es una colina, de modo que conviene planificar el día para ir cuesta abajo.
Empieza en lo alto: Changuimun, Yun Dong-ju y la Colina del Poeta
Changuimun (창의문), también llamada Jahamun, es una de las cuatro puertas pequeñas de la antigua muralla de Seúl, y la mejor conservada: la única que mantiene su torre de madera original de la época Joseon, con gallos tallados bajo los aleros. Es el punto de partida de los senderos de la muralla de Bugaksan e Inwangsan si te apetece una subida y vistas al horizonte. Justo debajo se encuentra el Museo Literario Yun Dong-ju (윤동주 문학관), ingeniosamente construido en 2012 a partir de una antigua estación de bombeo a presión en desuso para honrar al querido poeta que murió en 1945. La entrada es gratuita (mar–dom, 10:00–18:00, cerrado los lunes). Detrás, la Colina del Poeta (시인의 언덕) es una cresta ventosa con una roca en la que está grabado el “Prólogo” de Yun y una amplia vista sobre la ciudad. Ten en cuenta el matiz: estos dos lugares pertenecen técnicamente al vecino Cheongun-dong, justo en el límite con Buam-dong.
Hacia el pueblo: Mugyewon y el almuerzo
Baja hacia el centro del pueblo para visitar Mugyewon (무계원), un tranquilo espacio cultural hanok inaugurado en 2014 cerca del emplazamiento de Mugyejeongsa, la villa secundaria del príncipe Anpyeong, el tercer hijo del rey Sejong. Hay aquí una conexión genuina con otro barrio del viejo Seúl: su madera se recuperó de Ojinam, un histórico restaurante desmantelado en Ikseon-dong, así que, si recorres ambos, estás viendo literalmente las mismas vigas dos veces. Se puede pasear libremente por el patio.
Para almorzar, la parada emblemática del barrio es Jaha Sonmandu (자하손만두), una casa de dumplings hechos a mano incluida en la Guía Michelin que sirve en la zona desde 1993. Las obleas se estiran a mano, el caldo es claro y ligero, y se sazona con salsa de soja casera de estilo Joseon y sin glutamato. Pide el tteok-mandu-guk (sopa de dumplings con pastel de arroz, unos 20.000 wones) o los dumplings de kimchi. Está en 백석동길 12, abre de martes a domingo de 11:00 a 21:00, cierra los lunes y puede haber cola en horas punta.
Dos villas y un museo
A unos minutos está Seokpajeong (석파정), la villa con jardín de Heungseon Daewongun, el regente de finales de Joseon y padre del rey Gojong; el nombre proviene de su seudónimo, Seokpa. Se asienta en las estribaciones de Inwangsan con un jardín de estilo Joseon, un pabellón antiguo y un viejo y muy fotografiado pino, mezclando toques coreanos y chinos de la dinastía Qing. Comparte recinto y entrada con el Museo de Seúl (서울미술관), de gestión privada, inaugurado en 2012, que organiza exposiciones especiales de arte coreano moderno. La entrada para adultos cuesta unos 11.000 wones (el jardín de Seokpajeong está incluido); abre de miércoles a domingo y cierra lunes y martes, así que esta es la parada con más probabilidades de descuadrar un plan: compruébalo el día anterior.
Luego, el Museo Whanki (환기미술관), un museo privado inaugurado en 1992 y dedicado a Kim Whanki, uno de los principales pintores abstractos de Corea, conocido por sus cuadros de puntos azules. El edificio fue diseñado por el arquitecto Kyu Sung Woo. Requiere entrada y abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 (último acceso a las 17:00), cerrado los lunes; el precio varía según la exposición, así que confirma la muestra del momento antes de ir.
Termina en las colinas: una cafetería y un valle escondido
El Café Sanmotungi (산모퉁이) es el local en lo alto de la colina que apareció como la casa del protagonista en el K-drama de 2007 Coffee Prince, y todavía lo aprovecha con objetos de la serie y amplias vistas abiertas hacia Inwangsan y Bugaksan. Sé sincero contigo mismo: pagas más por las vistas y el ambiente que por el café. Está en 백석동길 153, abre aproximadamente de 11:00 a 18:50.
Desde allí, baja al valle de Baeksasil (백사실계곡), oficialmente Sitio Escénico n.º 36, “Baekseok-dongcheon”. Aquí se alzó en su día la villa de un erudito de Joseon: aún quedan un antiguo estanque de lotos y las piedras de cimentación de un pabellón hexagonal. La historia romántica de que el estadista Baeksa Yi Hang-bok fue su propietario hoy se pone en duda; investigaciones de 2012 apuntan más bien al calígrafo Chusa Kim Jeong-hui. Más importante aún, esta es una zona designada de protección ecológica y un raro arroyo limpio dentro de la antigua muralla, hogar de salamandras, sapos de vientre rojo y cangrejos de río. Mantente en el sendero, no toques la fauna y cuenta con que los tramos inferiores estén cercados: los cierres protegen el hábitat de las salamandras, no a los visitantes. Un recorrido circular desde Sanmotungi por el valle y de vuelta lleva alrededor de 1,5 horas.
Cuándo ir y cómo encaja
Desde finales de primavera hasta principios de verano es cuando hay más verdor, y el follaje otoñal es el otro momento álgido; el sendero de tierra del valle se vuelve embarrado tras la lluvia, así que ponte calzado de marcha de verdad. La mayoría de los museos cierran los lunes (el Museo de Seúl cierra lunes y martes), de modo que una visita entre semana o en fin de semana evita las mayores decepciones. Buam-dong también encaja perfectamente en el circuito de los “barrios pausados” de Seúl: comparte la entrada por la estación Gyeongbokgung con Seochon, justo cuesta abajo hacia el oeste, y con los callejones hanok de Ikseon-dong, a unas pocas paradas de metro: tres rincones transitables a pie de un Seúl más antiguo que el horizonte en buena medida pasó por alto.
Dónde comer en Buam-dong y sus alrededores
Buam-dong es un tranquilo y pintoresco pueblo en la ladera, acurrucado al pie del Bugaksan, y su oferta gastronómica se inclina hacia los clásicos de toda la vida y los cafés con vistas, más que hacia las novedades llamativas. Aquí tienes algunos lugares representativos a los que tanto los vecinos como las guías de viaje vuelven una y otra vez.
- 자하손만두 (Jaha Sonmandu) — La comida insignia de la zona. Esta casa de dumplings al estilo norcoreano lleva doblando a mano miles de mandu cada día desde 1993 y cuenta con un Bib Gourmand de la Guía Michelin; pide el kimchi mandu y el reconfortante tteok-mandu-guk (sopa de dumplings con pastel de arroz).
- 클럽에스프레소 (Club Espresso) — Uno de los tostadores pioneros de café de especialidad de Seúl, en Buam-dong desde 2001. Puedes elegir el origen del grano para un café de filtro o probar el “Moon Blend” de la casa, y comprar granos recién tostados para llevar a casa: un tostador de verdad, no un café de moda para hacerse fotos.
- 산모퉁이 (Sanmotoonge) — Un café en la ladera (no un sitio para comer plato completo) que se hizo famoso como localización de rodaje del drama Coffee Prince. Ven a tomar un café o un té en la terraza abierta y disfruta de las amplias vistas sobre el Inwangsan y el Bugaksan.
Por favor, comprueba los horarios de apertura y los días de cierre semanal antes de ir: Jaha Sonmandu, por ejemplo, suele cerrar los lunes, y los cafés más pequeños de Buam-dong tienen horarios más reducidos. Algunos restaurantes veteranos de Seúl se han trasladado o han cerrado en los últimos años, así que siempre merece la pena hacer una comprobación rápida el mismo día de tu visita.
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